Je quitte les Sœurs de Bujumbura et leur gentillesse sous la drache. Je suis transi de sentiments confus. J’ai des angoisses par les drames qui se déroulent aujourd’hui encore au Kivu. Je me réjouis de rencontrer les Congolais.

Kalémie est une ville portuaire reliée par le Lac Tanganyika au Burundi, à la Tanzanie et à la Zambie. Des bateaux y débarquent leurs marchandises qui partent par rail ou par route approvisionner les villes et les villages de l’intérieur.

Je prends la route vers Nyunzu. Il s’agit, en réalité, d’une piste qui convient aux vélos mais pratiquement impossible pour les 4X4 ou les camions. Je découvre progressivement que je suis accompagné par des centaines de cyclistes qui, comme moi, pénètrent à l’intérieur du Congo.

Surprise ! Je découvre sur la piste un camion, évidemment enlisé dans une situation épouvantable. Le petit monde du véhicule place des troncs pour remblayer les trous et amène de la terre pour consolider la route qui s’affaisse. A quelques pas de cette effervescence, le cuisinier coupe des feuilles de manioc pour préparer le repas.

Je retrouve à Kongolo le petit monde du camion que j’ai dépassé quelques jours auparavant. Le propriétaire du véhicule est un Congolais de la province du Kasaï qui vient de vivre plusieurs années en Belgique. Ce trajet en camion est une épreuve de force. « Je suis très étonné de l’état de mon pays, me dit-il. Ce voyage est un défi. Tout le monde m’a découragé d’entreprendre ce trajet. En traversant les villages, je veux montrer que c’est possible ».

La peinture blanche aujourd’hui salie par le temps, le ciment qui fait tenir les édifices, les toits en tôle ondulée signent une distance avec les maisons en terre et leurs couvertures de paille.

Je loge à côté de l’église, dans ce qui fut un jour un couvent. Douze cellules, un réfectoire et une salle d’eau reliés par un portique entourent une cour intérieure. Je suis au calme dans cette architecture qui m’est familière, comme elle l’est certainement à tout Européen.

La piste qui quitte Kabinda est à nouveau sableuse. Je passe une journée en demi-teinte, souffrant de pousser le vélo et profitant des paysages vallonnés. Je prends mon temps.

Le soir, j’installe mon bivouac dans le village de Mwemba-Mitama où je rencontre Gilbert. A chacune de ces rencontres, je découvre des strates supplémentaires et singulières de la déroute récente des Congolais, leur faculté de rebondir et d’attraper au vol le courage tombé d’on ne sait où.

Henri boîte alors que je remonte avec lui du Lac Munkamba  vers le village où une de ses amies nous attend pour souper. Malgré son handicap, il a l’allure rapide et décidée, semblable à sa voix et ses paroles qui veulent aller de l’avant. Son ton n’est, pour autant, ni prophétique, ni révolutionnaire.

Quelques fragments de l’histoire de la Belgique viennent se déposer en moi, tel un chaos de particules qui se condensent localement dans le corps, donnent une impression de chaleur ou de blessure, refroidissent un membre, relancent à rebours le tractus digestif jusqu’à la gorge ou mettent aux aguets les conduits auditifs.

Paul et Jean sont venus s’accrocher à mon voyage, ou moi au leur, je ne sais plus. Le lendemain, Martin et Léonard nous ont rejoints. Je crois que la jonction s’est faite à l’ombre d’un arbre, alors que nous négocions avec les mamans un repas de bord de route. Le matin, nous sommes repartis à cinq. Tout cela s’est fait spontanément.

Les habitants du village de Kizamba où j’ai passé la nuit semblent unanimes. Mieux vaut prendre la piste parallèle à la route principale. Elle est moins sableuse et elle n’est pas creusée par les roues des véhicules et la pluie.

Je quitte Kizamba sur une longue ligne blanche qui disparaît à l’horizon. Deux heures plus tard, je suis perdu dans la savane du Bandundu.